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martes, 31 de marzo de 2009

¿Por qué la metformina aumenta la esperanza de vida?


A la hora de debatir los métodos conocidos por la ciencia para extender la esperanza de vida es prácticamente ineludible hablar de la restricción calórica (calorie restriction, CR). Esta ocasión no es una excepción. En el gráfico superior podemos observar el resultado de un muy destacado estudio de restricción calórica llevado a cabo por los laboratorios BioMarker (1). En él aparecen tres líneas:

· Línea negra: Ratones que consumieron una cantidad normal de calorías.
· Línea roja: Ratones sometidos a restricción de un 40% de calorías desde una edad adulta = 40% de prolongación de la vida restante
· Línea azul: Ratones sometidos a restricción de un 40% de calorías desde una edad temprana = 40% de prolongación de la esperanza de vida máxima

En el mencionado estudio resultó sorprendente que en sólo 4 semanas de restricción calórica ya se revirtieron el 70% de los cambios genéticos inducidos por el envejecimiento respecto al total de cambios genéticos que se observan tras 2 años de restricción calórica.

El hígado juega un papel muy importante en mantener la homeostasis (equilibrio) de la glucosa o azúcar en sangre, la cual está controlada por hormonas como la insulina, el glucagón o la hormona del crecimiento. Si estás familiarizado con la dieta antiinflamatoria, esto no se resultará ajeno. Y es que los niveles de azúcar e insulina elevados están claramente relacionados con la diabetes, hipertensión o ataque cardíaco hasta el punto que ya en 1990 se hablaba de la 'toxicidad de la glucosa'. (2) Teniendo esto en cuenta, los científicos de BioMarker testaron en el hígado los 5 medicamentos (si bien uno de ellos son las isoflavonas aisladas de soja) con mayor potencial para emular la restricción calórica y sus resultados de longevidad.



¿Y cuál fue el medicamento con mejores resultados de longevidad entre los testados? Como has podido adivinar desde el comienzo de este artículo, fue la metformina. La metformina, aprobada en Europa hace más de 20 años y poco después en Estados Unidos, es uno de los medicamentos más vendidos para tratar la diabetes tipo II. En concreto, la metformina mejora la sensibilidad de las células a la insulina. Con ello, evita que el páncreas segregue más y más insulina -porque las células no la reciben- y nos lleve a un estado de hiperinsulinemia. En 2002, un estudio conducido por el National Institute on Aging de EEUU demostró que la metformina aumentaba la esperanza de vida un 20% en ratones.

Por desgracia, la metformina no está exenta de posibles efectos adversos o secundarios, como el constipado, el fallo renal o incluso coronario ("What your doctor may not tell you about diabetes", Steven Joyal, 2008). ¿Es posible obtener los beneficios de longevidad de la metformina sin riesgo de efectos secundarios? Yo creo sinceramente que sí. La Universidad de Harvard ha demostrado que una dieta antiinflamatoria como la Dieta de la Zona (que es una dieta de restricción calórica sin hambre ni privación) es capaz de mejorar la sensibilidad a la insulina en cuestión de días.(3) Adicionalmente para mejorar tu sensibilidad a la insulina:

- Sigue una dieta rica en omega 3. Idealmente añade aceite de pescado destilado (Hormones and Metabolic Research, 2008)
- Consume especias, muy especialmente la canela y la cúrcuma.
- Asegúrate una ingesta diaria de vitamina D (American Journal of Clinical Nutrition, 2004)
- Incluye alimentos ricos en cromo como el brócoli o la cebolla. Si te preocupa especialmente mantener unas células sensibles a la insulina, considera un suplemento entre 100 y 200 microgramos de polinicotinato de cromo.


(1).- "Genomic profiling of short-and long-term caloric restriction in the liver of aging mice". Proceedings of National Academy of Sciences USA, 98:10630-10635, 2001

(2).- "Glucose toxicity" Diabetes Care, 13:610-630, 1990.

(3).- "Beneficial effect on average lipid levels from energy restriction and fat loss in obese individuals with or without type 2 diabetes" Diabetes Care 21: 695-700 (1998)

lunes, 30 de marzo de 2009

25 excelentes contornos de ojos (I)

Posiblemente sean -¿junto con los sueros?- los cosméticos para el contorno de ojos aquéllos que suponen un mayor desembolso en relación con el contenido neto. Quede, además, claramente establecido que los productos supuestamente diseñados para el contorno de ojos no contienen en absoluto ningún tipo de ingredientes especiales o particulares distintos de los cosméticos para el resto de la cara. Sin duda la piel del contorno de ojos es más sensible que el resto de nuestra piel, pero ¿es que alguien usaría ingredientes irritantes en las mejillas, nariz o frente? Es evidente que no. Todo lo cual no quiere decir que existan, por supuesto, excelentes fórmulas en forma de contornos de ojos. He aquí algunas de ellas (el orden es totalmente aleatorio):


1.- pHelitone Eye Treatment de Erno Laszlo: Contiene una importante cantidad de aceite emu, muy rico en vitamina C, además de glicerina, vitamina E, cobre, zinc, magnesio y despigmentante ácido kójico. Afortunadamente, el producto se presenta en un envase airless. Posee un par de pigmentos.


2.- Tourmaline Charged Eye Cream de Aveda: Dos formas de vitamina E, vitamina C, ácido linoleico, licopeno o betacaroteno hacen de esta fórmula un producto envidiablemente antioxidante. Obviamente, contiene el mineral turmalina, un ingrediente tan benigno como de eficacia discutible por su falta de evidencia científica. Su formato es en tubo.


3.- Light Nourising Eye Cream de Kiehl's: Es un contorno de ojos libre de fragancia, con diversos antioxidantes (si bien sólo es destacable la vitamina E) y emolientes que lo hacen adecuado para piel seca. Otro aspecto favorable es su envase en tubo.

4.- Repairwear Intensive Eye Cream de Clinique: Como suele ser habitual en Clinique cuando mejor formula, sería extensísimo citar todos los ingredientes antioxidantes, hidratantes y que replican la estructura de la piel. Resultaría absolutamente perfecto si el envase no fuera en tarro. En su defecto animaría a probar en la zona de los ojos el Repairwear Deep Wrinkle Concentrate for Face and Eyes de Clinique, éste en tubo.

5.- Un-wrinkle Eye de Peter Thomas Roth: El punto más fuerte de este contorno de ojos es la presencia de un tripéptido, un hexapéptido y un heptapéptido, y además en la parte alta de la fórmula (estoy muy acostumbrado, cuando están, a verlos al final de muchas listas de ingredientes). Por si fuera poco incluye vitaminas A y E y su envase conserva los ingredientes aislados de la luz y el aire.

6.- Eluage contour des yeux de Avene: Como es habitual en Avene, una fórmula muy abreviada, pero muy interesante para quien quiera probar los efectos regerantes de los retinaldehídos junto con el exclusivo ácido hialurónico fragmentado de esta marca.

7.- Resilience Lift Extreme Ultra Firming Eye Cream de Estée Lauder: Como en el anteriormente comentado producto de la marca hermana Clinique, este contorno de ojos contiene tantos ingredientes beneficiosos que sería excesivamente citarlos todos. Como es por desgracia tan habitual, el envase en tarro sería fácilmente mejorable si fuera en tubo. El mismo comentario sirve para los contornos de ojos Re-Nutriv Intensive Lifting, Re-Nutriv Ultimate Lifting y Re-Nutriv Youth Ultimate, con una larga lista de ingredientes beneficiosos pero con un envase que desgrada fácilmente al menos sus antioxidantes.

8.- Prevage Eye Anti-Aging Moiturizing Treatmente de Elizabeth Arden: Posee el potente antioxidante idebenona, el cual está acompañado por una nada despreciable cantidad de excelentes ingredientes, tales como diversos péptidos, té verde o urea.

domingo, 29 de marzo de 2009

10 alimentos para favorecer un sueño reparador


Uno de cada 10 españoles sufre problemas de sueño. Así lo afirma la Asociación Española de Enfermos del Sueño (ASENARCO). Según los datos recogidos por ASENARCO en el último siglo, el tiempo medio de sueño se han reducido al menos un 20 por ciento. Qué duda cabe que para afrontar los problemas de sueño deben tenerse en cuenta múltiples factores, entre los cuales está el nutricional. Y tengas o no problemas para conciliar el sueño, te invito a que consideres los siguientes alimentos, basados en una lista de recomendaciones del Dr Mehmet Oz, modificada y ampliada según mis consideraciones. (Obviamente son sólo coadyuvantes para problemas de sueño leves y/o esporádicos, o simplemente para cualquier persona aunque duerma bien)

1.- Plátanos: Hay quien dice que pueden ser lo más parecido a un somnífero alimentario. Los plátanos contienen dosis de melatonina y serotonina, además de magnesio, un relajante muscular.

2.- Infusión de camomila (manzanilla): Sus efectos sedantes la hacen perfecta para las mentes inquietas.

3.- Leche caliente: Realmente no es un mito, ya que posee algo de triptófano, con un efecto sedante, y calcio que ayuda a que el cerebro lo absorba.

4.- Té Roiboos:
Es uno de mis remedios favoritos contra los problemas leves de sueño. Su contenido en L-theanina le confiere importantes propiedades relajantes.

5.- Avena: Es un alimento rico en melatonina.

6.- Almendras: Además de buenas para el corazón, son buenas para un sueño reparador por su contenido en triptófano y en el relajante muscular magnesio.

7.- Omega 3: Estos ácidos grasos pueden, como todos los alimentos reseñados, consumirse a cualquier hora del día, pero dado que los omega 3 mejoran la serotonina, deben considerarse particularmente este tipo de alimentos también en las últimas comidas del día. La serotonina, conocida como hormona del bienestar aunque técnicamente es un neurotransmisor (neurohormona hay quien dice), está muy vinculada a un sueño de calidad. Los pescados azules y el lino son las fuentes más destacables de omega 3.

8.- Pavo: Es una de las fuentes alimenticias más ricas en triptófano. Éste es un aminoácido esencial que estimula también la serotonina.

9.- Infusión de espino blanco: Otra de mis infusiones preferidas para conciliar el sueño. Su capacidad para equilibrar la tensión le confieren propiedades sedantes y contra el nerviosismo.

10.- Pan integral: Es una fuente de carbohidratos de glucemia no muy baja pero perfectamente asumible para las dietas no altas en carbohidratos como las antiinflamatorias. Si bien no abogo por cenas altas en carbohidratos por claras razones hormonales, tampoco creo en las cenas muy bajas en los mismos. La liberación de insulina es necesaria para que el triptófano llegue al cerebro, donde es convertido en serotonina.

Por supuesto, qué mejor que poder acompañar la sobremesa posterior a la cena con actividades calmantes y que inviten a la desconexión de los problemas que nos acechan. Una de ellas es escuchar ciertos tipos de música en un espacio de luces bajas. Personalmente tengo predilección por la música instrumental. Un correcto descanso es imprescindible para la belleza externa, el equilibrio interior y una salud global. Así que no puedo sino desearte el mejor de los sueños. Que descanses.

sábado, 28 de marzo de 2009

El alarmante descenso de los niveles de vitamina D


Puede resultar una paradoja. Mientras por un lado en estos últimos años estamos asistiendo a una creciente evidencia científica de los enormes beneficios del consumo de vitamina D hace pocos años insospechados, al mismo tiempo por otro lado las autoridades sanitarias están comprobando un descenso en los niveles de esta vitamina entre la población. Esto último al menos se expone claramente en relación con la población norteamericana en un estudio publicado en Archives of Internal Medicine el pasado 23 de marzo y conducido por las Escuelas de Medicina de las universidades de Colorado, Harvard y Johns Hopkins. Para ello se compararon los datos de vitamina D proporcionados por el estudio NHANES (Third National Health and Nutrition Examination Survey) de 1988 a 1994 con los de de 2001 a 2004. En el segundo período había caído la población con más de 30 nanogramos de vitamina D por mililitro (considerado por algunas autoridades como el óptimo) de un 45% a un 23%. Los autores de este estudio afirmaron en las conclusiones que "la insuficiencia de la vitamina D ha sido asociada con el incremento de enfermedad cardiovascular, cáncer e infección", así como que "la suplementación de vitamina D parece mitigar la incidencia de estas enfermedades y podría reducir la mortalidad por cualquier causa".

Y si esto se refiere a la población general, los niños suspenden claramente en cuanto a niveles saludables de esta importante vitamina. En concreto, el 60% de los niños españoles tienen deficiencia de vitamina D, mientras crece en los niños norteamericanos tal como reporta la revista Pediatrics del mes de marzo. A propósito de los niños y la vitamina D, la 49ª Conferencia Anual de Prevención y Epidemiología de Enfermedad Cardiovascular de la Asoaciación Americana del Corazón, celebrada en Florida el pasado 11 de marzo reveló una clara asociación en adolescentes de baja vitamina D e hipertensión (hasta 2,36 veces más riesgo según estudio NHANES), azúcar alta (hasta 2,54 más riesgo según estudio NHANES), y síndrome metabólico (éste caracterizado principalmente por un mal perfil lipídico, entiéndase tipos de colesterol y tiglicéridos). No obstante, como ya sabemos, los mayores también precisan de vitamina D, tal como atestigua parte del mencionado metaestudio del 23 de marzo en Archives of Internal Medicine, que demostró que la vitamina D suplementada es capaz de reducir el riesgo de fractura de muñeca un 29%, y de fractura no vertebral un 15%. Es significativo que estos investigadores no recomiendan dosis bajas de vitamina D (específicamente recomiendan dosis que superen al menos las 400 UI diarias), y emplazan a usar suplementos de vitamina D3 (colecalciferol), no de vitamina D2 (ergocalciferol). Dicho todo esto, ¿no es sino alarmante el descenso en la población de una vitamina que es vital para el óptimo funcionamiento de 36 órganos? Sobre todo cuando un adecuado suplemento de 1000 UI diarias de vitamina D3 es una demostrada solución a un muy bajo coste.

viernes, 27 de marzo de 2009

Tres nuevos tratamientos tópicos contra el acné

Ácido salicílico para limpiar los poros, peróxido de benzoilo o antibióticos para desinfectar, tretinoínas para normalizar... Tratar la piel acneica puede resultar bastante estresante, máxime cuando ciertos tratamientos no son efectivos mientras otros pueden resultar excesivamente agresivos para algunas pieles. Es por esto interesante conocer las que son posiblemente las tres últimas novedades tópicas contra el acné según la Dra Leslie Baumann, autora de "Skin Type Solution", ya que combinan por primera vez distintos principios activos de eficacia contrastada contra este problema.


- Epiduo: combina adapaleno al 0,1% y peróxido de benzoilo en una dosis media-baja del 2,5%. El adapaleno es un retinoide suave que se vende comercialmente como Differine. Epiduo fue aprobado en enero de 2009 en EEUU y puede conseguirse en España con receta médica. Según el Dr. Miquel Ribera, Presidente de la Sección Catalana de la AEDV y dermatólogo del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol de Barcelona, “la combinación de un retinoide tópico eficaz y bien tolerado como el adapaleno y de peróxido de benzoilo, el antibacteriano por excelencia, es el tratamiento tópico para el acné más completo, ya que no provoca resistencias bacterianas, es fácil de usar y mejora la adherencia y el cumplimiento del tratamiento”.

- Ziana: combina clindamicina al 1,2% con tretinoínas al 0,025%. La clindamicina es un antibiótico mientras la tretinoína regenera la piel y normaliza la producción sebácea. Fue aprobado en EEUU en noviembre de 2006 y sólo puedes encontrarlo en farmacias online americanas.

- Acanya: Combina la clindamicina (antibiótico) al 1,2% con peróxido de benzoilo en una dosis media-baja de 2,5%. Fue aprobado en noviembre de 2008 en EEUU. Dado que no tiene aprobación en Europa, sólo puede conseguirse vía online en alguna farmacia de venta libre. Sin embargo, sí resulta curioso que en España se venda una versión más fuerte de esta fórmula, como es Duac, clindamicina con peróxido de benzoilo ahora en una dosis media-alta del 5%.

Con avances como éstos, eliminar todo cuadro acné resulta cada día un objetivo más realista. Si padeces este problema, te animo a que te informes sobre todas las opciones disponibles para abordarlo y tomes una postura proactiva. Ve al dermatólogo y valora con él los posibles tratamientos. Si no te resulta efectivo, busca otro dermatólogo, y considera siempre todas las posibilidades libres de prescripción facultativa. Y por supuesto, evita al máximo ser agresivo con tu piel.

jueves, 26 de marzo de 2009

Especial Protección Solar: El SPF no es suficiente


Mucha gente sabe que a la hora de hablar de protección solar el objetivo es mantener a raya tanto los rayos UVA como los UVB. Sin embargo, muy poca gente por desgracia sabe que el índice SPF sólo establece la protección frente a los rayos UVB. Es decir, un producto con SPF 15, 30 o el que fuera sólo indica que multiplica la protección natural de la piel por 15, 30 o por lo que fuera respectivamente frente al riesgo de quemadura. Y es que efectivamente, los rayos UVB son los rayos involucrados en las quemaduras, mientras los UVA son esencialmente rayos que envejecen y generan arrugas y cáncer (recuerda UVA, A de aging o envejecimiento; UVB, B de burning o quemadura). En definitiva, el SPF no tiene relación con la protección frente a los rayos que envejecen y generan cáncer de piel, así que la cuestión no es en absoluto menor. Mientras los rayos UVB tienen el estándar universal SPF, no existe ningún estándar obligatorio ni unificado respecto a la protección UVA (los estándares UVA que algunas marcas voluntariemente emplean en su etiquetado son el japonés PA, el PPD, o el australiano, pero ahora no voy a profundizar en esta cuestión). El problema más grave es que incluso podemos encontrar en el mercado productos con SPF (básicamente suelen ser hidratantes con protección solar) que carecen absolutamente de protección UVA. Si bien casi todos los productos específicamente diseñados para la protección solar son de amplio espectro (entiéndase siempre UVA/UVB), debes estar siempre alerta de que un SPF (protección UVB) está acompañado por filtros UVA. Así que debes buscar en la etiqueta o en la lista de composición (o INCI) al menos uno de los siguientes ingredientes, que son los que protegen de los rayos UVA (obviamente diversos de estos ingredientes juntos redoblan la protección UVA):

- Avobenzona o avobenzone (Butyl methoxydibenzoylmethane en la lista de ingredientes, o Parsol 1789 en la leyenda del producto)

- Mexoryl SX (Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid en la lista de ingredientes, o Ecamsule).

- Mexoryl XL (Drometrizole trisiloxane en la lista de ingredientes)

- Óxido de zinc, o Zinc oxide.

- Dióxido de titanio, o Titanium dioxide. (se considera protector UVA pero idealmente debe estar acompañado por otro de los de esta lista porque no acaba de cubrir completamente los UVA largos o UVA-I)

- Tinosorb M (Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol en la lista de ingredientes, o Bisoctrizole).

- Tinosorb S (bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine en la lista de ingredientes, o Bemotrizinol).

Es importante reseñar que los filtros Mexoryl SX y XL son una patente del grupo L'Oreal, por lo que sólo lo encontrarás en productos de sus marcas (como Vichy, La Roche Posay, Lancome, Helena Rubinstein o Biotherm entre otras). El Mexoryl SX fue finalmente aprobado en EEUU como filtro solar en el año 2006. Por su parte, los filtros Tinosorb (tanto S como M) sólo se comercializan en Europa. Y es que al menos en protección solar, el marco legal europeo está por delante del norteamericano (en Europa se aprobó el merxoryl como filtro UVA 13 años antes que en EEUU y disponemos en exclusiva de los tinosorb). Así que no te la juegues; si la protección solar (a diario) es imprescindible, ésta no puede tener sentido sin una adecuada protección UVA. En caso contrario, la alternativa que queda es el envejecimiento prematuro, arrugas, manchas y aun riesgo de melanoma.

miércoles, 25 de marzo de 2009

El vínculo acné-inflamación


Hace años llegué a convencerme de una relación que aún hoy a muchos puede resultarles reveladora: la de la belleza y la nutrición. Siendo el acné uno de los problemas estéticos que más preocupa, sin duda el libro de la Dra Valori Treolar y el Dr Alan C. Logan "The Clear Skin Diet" establece tal vínculo respecto a esta cuestión. El Dr Alan C. Logan pertenece a esa categoría de médicos autodenominados naturópatas, por desgracia excesivamente desdeñados por muchos compañeros de profesión. Pero el Dr Logan puede presumir de ser posiblemente el único naturópata que publica en Archives of Dermatology o el International Journal of Dermatology entre otras publicaciones científicas dermatológicas. Posiblemente entiendas perfectamente el título de este artículo si te digo que el referido Dr Logan es considerado uno de los grandes expertos en los antiinflamatorios ácidos grasos Omega 3. Si aún sigues dudoso, ten en cuenta que en 1959 el Dr Cohen denominó al acné nada menos que 'diabetes de la piel', ya que existe una relación establecida en los elevados niveles de azúcar (debido a una dieta alta en carbohidratos glucémicos, que estimulan la inflamación) y el acné. Y lo cierto es que este asunto no puede ser de mayor actualidad, ya que el número de marzo-abril de 2009 del Clinical Dermatology establece en su artículo "Glycemic index, glycemic load, wellness and beauty: the state of the art" que tanto el índice como la carga glucémicas son baremos empleados para prevenir el acné nutricionalmente. En 2008, el British Journal of Dermatology publicaba un artículo del propio Dr Logan en que se referían los bajos niveles de ácidos omega 3 en los pacientes con acné. Realmente no hizo más que confirmar lo que la dermatología ya había contrastado; en 2006 el Journal of Molecular Medicine publicó un estudio titulado "Enzymes involved in the biosynthesis of leukotriene B4 and prostaglandin E2 are active in sebaceous glands", que hallaba que el leucotrienio B4 y la prostaglandina E2 estaban activos en las glándulas sebáceas de pacientes con acné. El leucotrienio B4 y la prostaglandina E2 son dos eicosanoides proinflamatorios. Controlar los eicosanoides (proinflamatorios/antiinflamatorios) es el santo grial de la medicina antiinflamatoria. ¿Y cómo se fabrican los eicosanoides proinflamatorios? Consumiendo una dieta rica en omega 6 y teniendo niveles altos de insulina. Lo inverso, moderar la insulina y consumir ácidos omega 3, frenará los eicosanoides proinflamatorios y dará luz verde a los antiinflamatorios. La próxima vez que te digan qué alimentos son malos para el acné, olvídate de los mitos y lugares comunes, piensa en la ciencia, pon freno a la inflamación.

martes, 24 de marzo de 2009

La dieta antiinflamatoria (I): El impacto hormonal de lo que comes


Cada vez que abres la boca para comer desencadenas una amplia y coordinada respuesta hormonal en tu organismo. Eres lo que comes no puede ser hormonalmente más cierto. Desde el punto de vista de la dieta antiinflamatoria, las dos hormonas más importantes y con un impacto más directo son la insulina y el glucagón. Ambas son un par de hormonas endocrinas, es decir, forman un eje; cuando una de ellas se desmanda (sube), la otra se deprime (baja). Desde el principio debes tener en cuenta que el objetivo óptimo y saludable es mantener las dos equilibradas. Como pronto entenderás, para obtener la victoria hormonal de la insulina/glucagón, hay que saber jugar el juego de los macronutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas). Veamos ambas hormonas.

La insulina puede considerarse una hormona de almacenamiento, porque se encarga de que el cuerpo almacene nutrientes. Sin suficiente insulina (como en la diabetes tipo I), las células acabarían muriéndose de inanición. El exceso de insulina (como en la diabetes tipo II, una hiperinsulinemia crónica) acaba almacenando en exceso (sobrepeso y obesidad) y acelera el envejecimiento. La insulina, segregada por el páncreas, debe por tanto estar no demasiado alta pero no demasiado baja. Es importante saber que la insulina alta no sólo almacena los carbohidratos ingeridos como grasa, sino que impide que esta grasa se libere (es por tanto una hormona de almacenamiento y cierre). Debes tener en cuenta que la insulina se segrega como respuesta a los niveles de azúcar, los cuales aumentan por el consumo de carbohidratos (cuanto más glucémico es un carbohidrato más rápida e intensamente aumentará la producción insulínica) o bien por el consumo excesivo de calorías totales en una misma comida. Dado que la insulina y el glucagón forman un par conectado, para mantener una insulina estable hay que conocer también a su opuesto hormonal, el glucagón.

El glucagón, a diferencia de la insulina, es una hormona de movilización. El glucagón ordena al hígado liberar la glucosa almacenada para restaurar el azúcar que el cerebro necesita. Sin niveles adecuados de glucagón, aparece el hambre y la fatiga mental. Si la insulina se estimula primariamente por el consumo de carbohidratos, el glucagón se produce en respuesta al consumo de proteína.

¿Qué sucede cuando estás muy hambriento? Tienes los niveles de azúcar bajos, mientras tu insulina está elevada. Es por esto que recomiendo comenzar toda comida con proteína. El consumo de proteína descargará glucagón, que restaurará el azúcar a partir del almacenado en el hígado, y al aumentar el glucagón se reducirá la insulina alta.

¿Puedes tener la insulina alta y el azúcar alto a la vez? Sí, es lo que se denomina resistencia a la insulina. El problema está en que tus células son resistentes a la insulina y no la reconocen. Normalmente al liberarse insulina, ésta empieza a desalojar los niveles altos de azúcar para llevarlos a las células. Cuando las células desarrollan la mencionada resistencia a la insulina, el azúcar no desciende en sangre porque no llega a dichas células, y el páncreas se ve forzado a segregar más insulina. Es un círculo vicioso, aunque afortunadamente una dieta antiinflamatoria junto con la consideración de ciertos suplementos es capaz de revertir este estado anormal.

Como posiblemente has deducido una dieta antiinflamatoria NO es:

- Una dieta alta en hidratos de carbono: Especialmente los de tipo glucémico como pan, pasta, arroz, trigo, harinas..etc Este tipo de dietas, en que se encuadra la dieta estándar Occidental, conduce a la hipernsulinemia y al desarrollo de diabetes tipo II (la conexión insulina-inflamación explica asimismo el crecimiento de enfermedades crónicas en Occidente).

- Una dieta alta en proteínas: En respuesta al extremo de las dietas altas en carbohidratos que generan sobrepeso, nacieron muchas dietas a partir del opuesto, esto es, alto en proteínas y pobre en carbohidratos. La originaria dieta Atkins es el mejor ejemplo. Pero esto no es ninguna solución, ya que entraña otros problemas. Sin suficientes carbohidratos, desarrollamos un estado anormal llamado cetosis, dado que nuestro cuerpo empieza a generar productos de deshecho denominados cetonas. Un período muy prolongado en estas dietas radicales acaba convirtiendo a nuestras células en imanes de grasa y, por si fuera poco, se incrementan las tasas de glicación a través de mecanismos distintos de las dietas ricas en carbohidratos.

Una dieta antiinflamatoria ES:

- Una dieta moderada en proteína y moderada en carbohidratos poco glucémicos o de lenta absorción. Esto consigue una insulina lo suficientemente alta para evitar la cetosis pero lo suficientemente baja para evitar el sobrepeso y la inflamación. ¿Y qué hay de la grasa? Las grasas saturadas tienen la capacidad de estimular la insulina, aunque no tan intensamente como los carbohidratos. Por contra, la grasa monoinsaturada como la de la oliva no tiene ningún efecto sobre la insulina, pero como grasa que es ayuda a ralentizar la entrada de los carbohidratos en sangre, limitando los picos de azúcar e insulina. Dentro de las grasas, las grasas poliinsaturadas omega 3 tienen un papel protagonista, ya no sólo porque en este caso sí reducen los niveles altos de insulina, sino por sus espectaculares propiedades antiinflamatorias.

En resumidas cuentas una dieta antiinflamatoria es una dieta MODERADA EN CARBOHIDRATOS, MODERADA EN PROTEÍNA Y MODERADA EN GRASAS CARDIOSALUDABLES. Idealmente ésta es una proporción que debe mantenerse dentro de cada comida. (Pero quiero serte sincero, de un 20% a un 25% aproximadamente de la población tiene una respuesta insulínica baja a moderada ante el consumo de carbohidratos glucémicos. En ese caso, puedes consumir más cantidad de éstos, pero igualmente debes consumir proteína adecuada y grasas saludables). En tanto que para controlar el eje insulina/glucagón hay que controlar la proporción carbohidratos/proteínas, debes saber que una buena proporción de estas dos es la que ofrece la Dieta de la Zona: 4 gramos de carbohidratos por cada 3 gramos de proteína (dentro de una comida). Puedes:

A.- Seguir las comidas de la Zona usando pesando alimentos a partir de la Tabla de la Zona. Un segundo paso intermedio sería sólo pesar la proteína, y añadir a ojo frutas y verduras y algo de grasa.

B.- Teniendo cierta referencia de las cantidades de comida (carbohidratos y proteínas) de A, equilibrarlo de modo visual.

C.- Tener en cuenta la obtención en toda comida principal de una fuente de proteína completa y optar por carbohidratos poco glucémicos (verdura, legumbres y fruta básicamente) y algo de grasa saludable.

lunes, 23 de marzo de 2009

Nueva Clinique Comfort on Call Allergy Tested


Clinique es una de esas marcas cuyas fórmulas no suelen dejarme indiferente (bueno, en ocasiones preferiría serlo, y no quiero mirar a sus tónicos llenos de alcohol). Puede que no sea el producto más fascinante que haya lanzado Clinique, pero sigue siendo una gran hidratante. Como ingrediente activo está catalogado su 1% de dimeticona, una silicona capaz de sellar la hidratación de la piel, aunque ciertamente éste es un ingrediente omnipresente en cosmética. Petrolatum, triglicéridos, aceite de oliva, glicerina y parafina en la parte principal de su fórmula hacen intuir que se trata de una hidratante adecuada para pieles no mixtas a grasas. Supuestamente el ingrediente estrella de la nueva Clinique on Call es el extracto de jabara, que se encuentra como ingrediente al final del primer tercio de una fórmula relativamente larga. El extracto de jabara en cuestión, que se incluye por primera vez en una fórmula para la piel, procede de la región japonesa de Wakayama y si bien es imposible decir nada en contra de ingrediente tampoco podemos contrastar mucho en sentido favorable; aquí queda la confianza que tengamos en las investigaciones independientes, y en este caso me temo que no publicadas, de los laboratorios Clinique. Entre los esperables anti-irritantes en una fórmula bautizada como 'Allergy Tested' están el ácido glicirretínico (o extracto de licorice), extracto de mangosteen o avena coloidal. Ceramidas, hidratante trehalosa, fermentos de lactobacilos, vitamina E, y ácido ferúlico (por desgracia éste al final de los ingredientes) vienen a completar un producto que mantiene el buen nombre de esta marca. Este producto es adecuado para pieles normales a secas y secas, sensibles. Una nota más: Clinique recomienda este producto para pieles con eczema en tanto estos laboratorios aseguran que la jabara tiene acciones antihistamínicas. No obstante, la dermatóloga Dra Lisa A. Beck, de la National Eczema Association de EEUU asegura al menos que esta última afirmación es pura propaganda ya que carece de evidencias. (recomiendo ese reciente artículo del New York Times a quien le preocupe el eczema) Oh, ¿una compañía cosmética divulgando propiedades no demostradas? ¿Cómo puede ser?

domingo, 22 de marzo de 2009

5 formas en que el ejercicio mejora la piel


Lo reconozco. Para muchas personas hacer ejercicio físico no es precisamente lo que llamaríamos una propuesta tentadora. Sin embargo, muchas de éstas se preocupan por cuidar su piel. Es por esto que me parece importante tener en cuenta el valor del ejercicio como terapia para mejorar el aspecto cutáneo. En definitiva, éstas son 5 añadidas razones para hacer ejercicio físico:

1.- El ejercicio previene el envejecimiento e inflamación que provoca el estrés.
El ejercicio es un poderoso reductor de los elevados niveles de insulina, así como la hormona del estrés, llamada cortisol, así como otras hormonas que promueven la inflamación cutánea.

2.- El ejercicio mejora la luminosidad de la piel.
Ello se debe a que el ejercicio incrementa el diámetro de los vasos sanguíneos (vasodilatación), permitiendo que una mayor cantidad de flujo sanguíneo llegue a los órganos, y entre ellos a la piel, tal como demuestra entre otros un estudio del Pharmacology and Therapeutics. Personalmente, puedo decir que estoy tan convenido de esto que siempre que el tiempo me lo permite y tengo una ocasión especial fuera de las intensas horas de sol estival mi rutina de belleza incluye no menos de 8 horas de sueño la noche anterior y una media hora de footing un par de horas antes. Y funciona.

3.- El ejercicio reduce la apariencia de acné.
De acuerdo al dermatólogo Dr Richard Fried, "el ejercicio reduce los niveles de insulina y de las hormonas de estrés que cuando están elevadas estimulan la producción de sebo". Es por esto que una dieta antiinflamatoria mejora los cuadros de acné.

4.- El ejercicio regular preserva el colágeno.
Como he comentado en el primer punto, el ejercicio reduce los niveles de insulina, e igualmente de azúcar en sangre. Esto conduce a reducir los acabados de glicación avanzada. Además hay que tener en cuenta que la insulina alta estimula las enzimas del grupo matrix metalloproteinases, la cual destruye el colágeno. Odio tener que decírtelo de nuevo, pero una dieta antiinflamatoria preservará también de este modo tu colágeno. Obviamente la estrategia combinada de ejercicio y dieta es un doble golpe contra las matrix metalloproteinases.

5.- El ejercicio puede reducir tu pérdida de cabello.
De acuerdo al dermatólogo Dr. Audrey Kunin, el ejercicio puede reducir la producción de hormonas masculinas como la DHT o la testosterona, lo cual "tiene un impacto en la pérdida androgénica de cabello".

Deja de buscar excusas para no hacer ejercicio. Aquí te he dado cinco para que sí lo hagas.

sábado, 21 de marzo de 2009

Se asocian los multivitamínicos con telómeros prolongados en mujeres

Un estudio conducido por investigadores del Instituto Nacional de Salud en EEUU ha aportado la primera evidencia epidemiológica de que el consumo de multivitamínicos al menos en mujeres está relacionado con más largos telómeros: la parte final de los cromosomas que se asocia con el envejecimiento de la célula. Este estudio fue publicado on-line el pasado 11 de marzo en el American Journal of Clinical Nutrition. La longitud de los telómeros es considerado uno de los marcadores principales del envejecimiento biológico. El acortamiento de los mismos está vinculado con una mayor mortalidad dentro de un período de tiempo dado y un riesgo incrementado de enfermedades crónicas.

Para dicha investigación, se evaluaron 586 mujeres entre 35 y 74 años escogidas del Sister Study, un estudio prospectivo sobre las hermanas sanas de pacientes con cáncer de pecho. Un 74% de éstas consumían suplementos vitamínicos a diario. Un 89% de las consumidoras de suplementos tomaba un multivitamínico de una dosis por día, un 21% consumía combinaciones antioxidantes y un 17% complejo de vitaminas del grupo B. Al final del estudio, los investigadores encontraron telómeros 5,1% más prolongados en promedio en las consumidoras de multivitaminas en comparación con quienes no las consumían. Esta prolongación de los telómeros se asoció tanto a las fórmulas multivitamínicas como a las combinaciones antioxidantes pero no a los suplementos de vitaminas B. No obstante, los suplementos aislados de vitamina B12 sí se relacionaron con telómeros más largos, mientras los suplementos de hierro con telómeros más cortos. En el análisis de los nutrientes procedentes de los alimentos, al menos las vitaminas C y E se mostraron protectores frente a la reducción de los telómeros. En las conclusiones de sus hallazgos, los investigadores explicaron la vulnerabilidad de los telómeros al estrés oxidativo. Adicionalmente, la inflamación induce oxidación y reduce la actividad de la telomerasa, la enzima responsable de mantener los telómeros. Efectivamente. Es una pena que en este estudio no hayan testado los efectos del más importante suplemento para reducir la inflamación, el aceite de pescado. ¿Alguien duda de los resultados que habrían obtenido?

viernes, 20 de marzo de 2009

Reflexiones sobre los 25 años de la cosmética masculina



Esta semana hemos podido ver y leer en distintos medios la noticia del 25 aniversario de la cosmética masculina. A lo largo de todos estos últimos años he podido ver con satisfacción cómo el cuidado de la piel por parte de los hombres empieza a convertirse en algo cada vez más usual y menos extraño. El aspecto más cuestionable de todo esto ha sido precisamente la propia difusión de las líneas cosméticas específicamente dirigidas a la población masculina por varios motivos. Aunque por un lado han servido para introducir la cosmética a un sector tradicionalmente alejado y reticente a esta clase de consumo, como crítico de productos cosméticos y su industria me preocupa que este tipo de estrategias tienen mucha mayor relación con el marketing que con la dermatología. Nunca, y quiero decir nunca, nadie ha podido justificarme algún tipo de ingrediente cosmético que sólo deban o puedan usar las pieles masculinas y no las femeninas. Cuando un hombre va al dermatólogo generalmente aquejado de algún desorden cutáneo como pueda ser la rosácea, acné, psoriasis, hiperfotosensibilidad..etc no creo que ese médico haya recomendado productos presuntamente exclusivos para una piel masculina. Y es que la moda por diferenciar las líneas femeninas de las masculinas empieza por momentos a desesperarme especialmente en tanto ya no sirve aquella 'excusa' inicial de hace una década del 'todo sea por romper las barreras que los hombres tienen hacia estos productos'. Bien es cierto que las pieles masculinas tienen una mayor tendencia (y remarco exactamente eso, sólo una tendencia, pues cada piel debe tratarse individualmente) a la piel grasa por el mayor grosor global y concretamente de la capa hipodérmica. ¿Pero es que la piel femenina no puede ser grasa? En general, por degracia, la cosmética masculina sí presenta aquí una desafortunada tendencia hacia el mayor contenido en alcohol, en irritantes como el mentol (los más clásicos errores de quienes formulan productos para piel grasa), y un exagerado contenido de fragancia. Precisamente yo soy hombre y puedo asegurar que mi piel no se ha perdido nada en más de 10 años por no usar de las líneas cosméticas masculinas apenas más que la espuma de afeitar. Y aunque es algo que con la profusión de cosméticos presuntamente masculinos parece empezar levemente a corregirse, es igualmente cierto que los verdaderos avances en formulación cosmética donde mucho antes se introducen es en la cosmética general (me niego rotundamente, como siempre lo he hecho, a hablar de cosmética 'femenina', igual que me resulta muy artificial hacerlo de una 'masculina'). Dicho esto, a lo que volveré más detenidamente en otra ocasión dentro la sección 'Mitos cosméticos', dejo unas cifras para reflexionar sobre cómo realmente ha cambiado la actitud de los hombres hacia los cuidados cosméticos:

- Actualmente el mercado mundial de tratamientos masculinos, sin contar los perfumes, supone casi 1.500 millones de euros.

- 22 minutos diarios, éste es el tiempo que un hombre dedica de media a su aseo y cuidado personal. De esos 22 minutos, 10 van directamente dirigidos a cuidados faciales y corporales, y el resto se emplea para la ducha y el afeitado. (Hoymujer.com, 2009)

jueves, 19 de marzo de 2009

Madonna y su lifting nutricional

A decir verdad apenas presto atención o interés a lo que las famosas -o famosos-, de un tiempo a esta parte llamadas celebrities en esta moda por americanizarlo todo, usan o emplean. Aplicado al terreno cosmético, dicho y reconocido sea que éstas suelen emplear casi todos los productos que se lanzan, y parece ser que con especial hincapié aquéllos cuyos precios no son precisamente modestos. Pero, como debemos saber ya, no todos los productos por el hecho de ser nuevos son mejores que los que no lo son; tampoco el precio desorbitado es ninguna garantía de una particular calidad. Al fin y al cabo, las famosas y celebrities, admitámoslo, acaban empleando productos tan cuestionables y mejorables como el común de los mortales. Así que no, no te voy a hablar de la última adquisición cosmética de Madonna. En este caso te voy a hablar del supuestamente programa de rejuvenecimiento en que se embarcó hace dos meses Madonna y cuyo producto estrella no se aplica, se come: el salmón. Desde luego, no ha descubierto nada nuevo, pero si en ocasiones el ejemplo de una cara famosa es bueno, ésta es una de ellas. Si bien puede cuestionarse que una dieta rica en salmón reduzca 12 años de edad biológica como pretende Madonna, más que nada porque carezco de una calculadora que mida cuántos años exactos te resta un alimento, es indudable el valor del salmón en
un buen programa de belleza, salud y longevidad.

- El salmón es una rica fuente de proteína completa. Recuerda, como ya indiqué, que a diferencia de los hidratos de carbono, el cuerpo no puede sintetizar proteína, y todos nuestros tejidos y órganos están esencialmente formados por proteína. El Dr Nicholas Perricone, autor entre otros de "Cómo prolongar la Juventud", cree que una de las razones por las que los hombres desarrollan menos flacidez facial es porque éstos tienden a comer suficiente proteína mientras las mujeres tienden a hacer comidas carentes de la misma. Es más, la antiinflamatoria Dieta Perricone se basa en consumir gran cantidad de salmón.

- El salmón posee alta cantidad de grasas omega 3, cuyos beneficios son difíciles de resumir por su amplitud. Un estilo antiinflamatorio no puede entenderse sin estas grasas, que mejoran la salud cardiovascular, cerebral, emocional o dérmica, entre muchas otras.

- El salmón, cuando es salvaje (por desgracia es tan complicado como caro encontrar en el mercado salmón salvaje) incluye significativas cantidades del caroteno astaxantina, que le proporciona su color rojizo, y que posee importantes beneficios antioxidantes.

Debes tener en cuenta que el salmón ahumado (como todos los alimentos ahumados) no es una forma muy saludable, en tanto contiene cancerígenos y tóxicos hidrocarburos aromáticos policíclicos. En resumidas cuentas, espero haberte dado un motivo más para buscar tu particular lifting facial en tu cocina antes que en tu cirujano. El salmón no es sino otro elemento clave en tu particular cura de belleza.

miércoles, 18 de marzo de 2009

20 fraudes y engaños de la industria cosmética: 3º


3.- "Adecuado para pieles sensibles"

La leyenda de 'adecuado para piel sensible' o 'apto para piel sensible' lo leemos de ordinario en decenas de líneas pertenecientes a infinitud de marcas. Pero tengámoslo siempre claro: no existe ningún tipo de regulación o estándar para hacer este tipo de afirmaciones en un producto cosmético. Dicho de otro modo, este tipo de promesas o etiquetas no te garantizan que sea un producto adecuado para pieles sensibles. En efecto, muchos productos a lo largo del universo cosmético que se autoproclaman adecuados para pieles sensibles poseen ingredientes objetivamente problemáticos. El asunto se complica aún más si tenemos en cuenta que algunas pieles pueden reaccionar con sensibilidad a específicos ingredientes mientras que otras pieles, generalmente consideradas sensibles, no presentan problemas ante los mismos. En este sentido, el factor experimentación posee su importancia en la búsqueda de productos adecuados. Pero si no lees la lista de ingredientes, puedes acabar comprando algo que ni es suave ni adecuado para pieles sensibles, y lo peor de la cuestión no es ya sólo que acabarán sabiéndolo hasta que lo uses sobre tu piel, sino que en muchos casos ni siquiera así lo sabrás en tanto la irritación no es siempre evidente a nivel superficial.

martes, 17 de marzo de 2009

Especial Protección Solar: Fototipos de piel

No todas las pieles son iguales, y esto es igualmente cierto en lo concerniente a la sensibilidad solar y la susceptibilidad al daño provocado por los rayos UV. No obstante, recuerda que hasta la piel más oscura requiere de protección solar pues puede sufrir cáncer de piel por no emplearla adecuadamente. (1)



(1).- "Skin cancer in African Americans", Cancer, 2004, Volume 75 Issue S2, Pages 667 - 673

lunes, 16 de marzo de 2009

La Universidad de Barcelona en EEUU y la epidemia que viene

Desde hace unos cuantos años la comunidad médica viene alertando de lo que ya es una epidemia en curso: la diabetes. Desafortunadamente de no mucho tiempo a esta parte se ha empezado a manifestar la que podríamos considerar una de las próximas epidemias. Específicamente, es lo que se denomina síndrome del hígado graso no generado por el alcohol. En EEUU, se considera que un tercio de la población está al menos en los estadios iniciales de esta enfermedad, así como un 13% de sus niños. Aunque diversos médicos intentan difundir lo que amenaza, junto con las consabidas enfermedades crónicas, colapsar nuestros sistemas sanitarios, no es sino lamentable que no haya apenas eco mediático (no obstante, tampoco hay mucho más en el caso de la diabetes). En realidad, una sociedad aquejada de tasas galopantemente crecientes de diabetes es normal que acabe desarrollando enfermedad de hígado graso. ¿Por qué? Porque tanto una como otra enfermedad están primariamente causadas por el exceso de insulina, esto es la hiperinsulinemia fruto de una alimentación desproporcionadamente alta en azúcares y carbohidratos glucémicos (es destacable un estudio de 2007 del Dr Ludwig de Harvard aparecido en el Journal Obesity que resultó taxativo sobre el vínculo hígado graso y nivel glucémico alimentario). Si bien esta incorrecta alimentación acaba impactando en pocos años en forma de estados diabéticos, el desarrollo de síndrome de hígado graso requiere de mayor tiempo de exposición a estas dietas hiperglucémicas. Es lo que está sucediendo en Occidente.

Si una dieta antiinflamatoria por definición restringida en carbohidratos glucémicos es de vital importancia en la prevención y tratamiento del síndrome de hígado graso, una investigación de la Universidad de Barcelona viene a confirmarlo a partir de otros puntos de partida. La relevancia de esta investigación le ha valido a la U. de Barcelona la publicación de su estudio el pasado mes de febrero en el FASEB Journal de EEUU (The Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology). En el fondo las hipótesis del estudio eran absolutamente racionales. Si el hígado graso es un problema inflamatorio, ¿añadir ácidos grasos omega 3 no tendría un valor terapéutico? Efectivamente, los resultados del estudio, dirigido por el Dr Joan Claria, han confirmado tales hipótesis. En éste se emplearon ratas tanto obesas como sanas a las que se puso bien en una dieta rica en omega 3 del tipo DHA bien en una dieta sin estas grasas durante 5 semanas. Grupos adiciones recibieron inyecciones de DHA o de resolvinas derivadas del omega 3 o un placebo durante 4 días. A diferencia de los grupos de control/placebo en cada caso, tanto el que recibió grasa omega 3 DHA como el que recibió inyecciones de resolvinas redujeron sus niveles de la enzima ALT, la cual daña la función hepática. Tal como señaló el editor del FASEB americano, el Dr Gerald Weissmann, una de las cosas importantes de esta información es que puedes empezar a emplearla esta misma noche en la cena. Se puede decir más claro, pero es imposible contradecir la ingente evidencia científica tanto teórica como práctica: si sigues una dieta restringida en carbohidratos glucémicos y añades ácidos grasos omega 3 estarás previniendo las epidemias presentes. Mientras tanto, te mantendrás alejado de las epidemias futuras.

domingo, 15 de marzo de 2009

Novedades Paula's Choice 2009


Si Paula's Choice lanzó este año en Europa su nuevo protector spray SPF 55, son al menos dos más las novedades que introducirá esta marca en nuestro continente previsiblemente a lo largo de estos meses y que ya está comercializando en EEUU. Como es habitual en Paula's Choice, la ausencia de fragancia e irritantes comunes, la alta presencia de antioxidantes y la presentación en envases opacos y en tubo para aislar el producto del contacto con luz y aire hacen casi ineludible el comentario de sus productos. Las próximas dos novedades, cuyas fechas de lanzamiento en Europa no están publicamente definidas, son:

- Extra Care Non-Greasy Sunscreen SPF 45: Una alta protección solar a base de filtros químicos diseñada para pieles con tendencia grasa. La protección UVA está asegurada con un 3% de avobenzona (la cantidad máxima permitida). Sobresalen en su fórmula la vitamina C en forma de fosfato de sodio ascórbico, vitamina A como retinyl palmitate, dos formas de vitamina E o aloe vera. Al igual que en el caso de su protector solar spray SPF 55, se ha incluido la pantalla mineral de dióxido de titanio clasificándola como espesante, no como ingrediente solar. El acabado mate se consigue gracias al caolín y a la bentonita (un tipo de arcilla).

- Nueva fórmula Super Antioxidant Concentrate Serum: En este caso únicamente se trata del suero 'normal', no la versión para pieles grasas ni la versión para pieles secas. Paula's Choice anuncia un producto cuya fórmula ha sido mejorada. Realmente creo que la mejora ha sido significativa sobre un producto que ya era un referente como cosmético antioxidante. Las diferencias respecto a la fórmula anterior son esencialmente las que siguen. Se ha incluido por primera vez en este producto un péptido, el palmitoyl tripeptide-5 (importante su quinto lugar en la fórmula), exactamente un tripéptido capaz de potenciar la síntesis de colágeno a través de la estimulación del TFG-Beta. Igualmente novedosa es la presencia de coenzima Q10, ácido ferúlico (ingrediente estrella de CE Ferulic de Skinceuticals), ácido cafeico (ingrediente estrella de la marca RevaleSkin), vitamina C como fosfato de magnesio ascórbico (sigue manteniéndose, además, la forma de vitamina C tetrahexyldecyl ascorbate) o levadura fermentada en selenio. El extracto simplemente de té verde ahora pasa a ser extracto de epigalocatequin galato, el polifenol considerado más potente del té verde. También es novedosa la inclusión de ergothioneine, un potente antixodante y antiinflamatorio derivado de hongos y sin duda uno de los más interesantes ingredientes cosméticos de estos últimos años (Journal of Cosmetic Dermatology, septiembre 2007), antioxidante glutatión y ceramida 3. Los únicos ingredientes significativos que se pierden respecto a la fórmula anterior son el licorice y el licopeno. Como en el producto anterior, y que por ahora sigue vendiéndose en Europa, este suero contiene antioxidante ácido alfa lipoico (si bien estoy confuso porque el producto actual europeo no lo contiene pero la fórmula anterior al menos en EEUU sí lo contenía ya), antioxidante superóxido dismutasa, antioxidante y antiinflamatoria cúrcuma, antiinflamatorios y calmantes betaglucanos, antioxidante extracto de soja, antioxidante y antibacteriano extracto de bearberry (y que también tiene usos aclarantes), y extracto de lupine, que es antioxidante gracias a su contenido en isoflavonas. No soy contrario al uso de parabenos, pero en este caso no se han empleado. Cuando uno encuentra una fórmula semejante no puede sino rendirse ante la realidad. Y me gustaría evidenciar con sus apenas poco más de 20 euros de precio final que la cosmética extracara no es necesariamente mejor, pues los ingredientes cosméticos excelentes suelen tener un coste para el fabricante muy bajo. Decir que es un buen producto se quedaría corto. Personalmente le daría a este suero una matrícula de honor. Bravo.

sábado, 14 de marzo de 2009

Habla con tu hija antes de que lo haga la industria de la belleza

Que la industria de la belleza no está aquí por el mero beneficio del consumidor es algo que a mucha gente le cuesta siquiera considerar. Esto no quiere decir que ésta en muchas ocasiones produzca y comercialice buenos productos cosméticos y satisfactorios tratamientos estéticos o quirúrgicos. Por desgracia, lo contrario a esto -productos entre innecesarios y contraproducentes o tratamientos mal aconsejados- es tan común como real. Corolario de estas cuestiones, está el tan muchas veces, y en parte inevitable, peligroso papel tanto informativo como formativo que tiene la industria de la belleza sobre los consumidores y la población en general. Teniendo en cuenta la multitud de mitos propagados y alentados por los intereses de este sector en conjunción con muchos otros provenientes de la industria alimentaria, así como también del poder e influencia sociales de industrias como la moda, no puedo más que compartir el mensaje de la siguiente campaña de Dove. Habla con tu hija antes de que lo haga la industria de belleza. Y yo diría que también con tu hijo.



Esta interesante campaña de hace unos meses realmente la he vuelto a recordar a propósito de una noticia de hace 5 meses de una mujer que destrozó su cara autoinyectándose aceite de cocina en la cara en su enfermiza obsesión por la cirugía estética. La cuestión no es criticar la búsqueda de la belleza, una piel mejor y un aspecto estéticamente más agradable. Cuidar nuestra estética, al contrario de algunas formas de pensar, no es algo vanal, superficial o aun autodestructivo (un conjunto de ideas que pueden encontrarse en ciertas corrientes llamésmosles antimaterialistas). Es cuidar de nosotros mismos; e incluso ese tipo de personas referidas se afeitarán la barba y lavarán con jabón todos los días. Como en todas las facetas de la vida, el objetivo es obtener un adecuado equilibrio. Al fin y al cabo no creo que haya que vivir para cuidar de nuestro aspecto; más bien debemos cuidar del mismo para poder vivir de un modo más satifactorio. En la consecución de este equilibrio, debemos primeramente aceptarnos a nosotros mismos, sin por ello renunciar a conocer los beneficios que nos aporta la industria de belleza y sus avances. Pero el pretender una belleza perfecta o un eterno aspecto cuasi-adolescente acaba siendo un verdadero trauma. Y en el camino habremos perdido totalmente cualquier noción reconocible de belleza.

viernes, 13 de marzo de 2009

Boots Nº 7 Serums, dos fórmulas ¿distintas?


Boots, cuyo sin duda original nombre significa 'botas' en español, tiene su origen en Inglaterra y si se ha hecho famosa en los últimos años por algo es por sus sueros, específicamente los denominados Nº7, que son dos. ¿Qué hay detrás de su fama?

- Nº7 Refine and Rewind Intense Perfecting Serum: Boots promete nada menos que 'pequeños milagros' por su uso 'día tras día'. Realmente el único milagro aquí es el que pueden ofrecer las siliconas (de las que hay más de cuatro tipos en este suero en el comienzo de la fórmula). Los siempre necesarios antioxidantes se encuentran en cantidades tan mínimas que sólo es reseñable la cantidad de retinyl palmitate. Situar los conservantes por la mitad de la fórmula no tiene mucho sentido, sobre todo cuando vemos que lo que queda precisamente al final son los péptidos. ¿Por qué?

- Nº7 Restore and Renew Beauty Serum: De los dos productos, éste es el más conocido. Tanto que gran parte del éxito de ventas de Boots se debe a este suero. Deduzco que esto posiblemente resida en que sus promesas son aún más maravillosas que en el producto anterior. Otra parte del asunto está en un relativamente difundido documental televisivo en su día que aseguraba que este suero era al menos tan efectivo en estimular el colágeno como las tretinoínas (la forma ácida de la vitamina A). Si miramos los ingredientes uno no deja de sorprenderse a la par que extrañarse de esas conclusiones; cuando uno sabe que Boots pagó ese documental las cosas empiezan a encajar. Y es que lo cierto es que este producto difiere muy poco del anterior. ¿Qué encontramos al comienzo de la fórmula? Oh sorpresa, bastantes siliconas, y que cito expresamente para demostrar que es cierto: cyclopentasiloxane, dimethicone crosspolymer, ciclohexasiloxane y dimethicone copolyol. Sólo es favorablemente significativa la cantidad de vitamina C en forma de fosfato de sodio ascórbico (de acuerdo, y glicerina), y minúscula la de retinyl palmitate. Tampoco comparto, como en el caso anterior, la inclusión de conservantes en la parte alta y media de la fórmula, que convierten -de nuevo- al par de péptidos al final en un brindis al sol. Existen diversos estudios sobre la capacidad de la vitamina C para potenciar la producción de colágeno (Journal of Cosmetic Dermatology, junio 2006; Dermatologic Surgery, julio 2005), pero no se puede afirmar que sea superior en esta tarea a las tretinoínas. Y es que fuera de este ingrediente, realmente nada en esta fórmula puede emular a las tretinoínas (los péptidos aquí decorativos no merecen demasiada atención). Además, al final de la fórmula (en Boots dan más importancia a los conservantes parece ser) hay un agente aclarante como es el extracto de mora. Y aquí, en honor a la verdad, no puedo más que juntar las dos fórmulas, comparar y ver que las dos tienen diversas siliconas como contenido principal, ambas una cantidad mínima de retinyl palmitate, ambas diversos conservantes por la parte media de la fórmula, ambas extracto de mora al final, y ambas un par de péptidos cerrando la fórmula. Excluyendo el fosfato de magnesio ascórbico, cualquiera diría que es el mismo producto.

Dicho todo esto, ¿desrecomiendo estos sueros? No tengo ningún motivo para hacerlo, pero obviamente estos sueros no proporcionarán ningún milagro ni grande ni pequeño. Por sus apenas unos 20 euros de coste por unidad puede que te interesen si buscas el aspecto satinado que imparten las siliconas. Paula's Choice ofrece sueros con siliconas por un precio similar, pero repletos de antioxidantes.

jueves, 12 de marzo de 2009

Brócoli, un alimento multibeneficios

Si el brócoli es ampliamente reconocido como uno de los alimentos que no pueden faltar en la dieta de una persona que padece o quiere prevenir el cáncer, lo cierto es que sus beneficios son múltiples. Para ilustrarlo basta echar un vistazo simplemente a los más recientes estudios científicos publicados. De máxima actualidad, en el número de marzo de Clinical Inmunology, investigadores de la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de California y de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU publican un estudio que concluye que un compuesto llamado sulforofano que se encuentra en vegetales como el brócoli podría proteger no sólo del cáncer como se consideraba sino que también podría prevenir inflamación respiratoria así como enfermedades que la causan como el asma, la rinitis crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva. En los grupos que recibieron la cantidad mayor de este compuesto en forma de brócoli, se registró un aumento de actividad del 101 y 199% en dos enzimas antioxidantes fundamentales para el sistema respiratorio (glutathione-s-transferase P1 y NADPH quinine oxidoreductase respectivamente) en comparación con los grupos placebo. Para el director del estudio, el Dr Marc A. Riedel, se puso de manifiesto la capacidad del brócoli para combatir los efectos dañinos de la polución ambiental a nivel repiratorio.

Por si fuera poco, también este mismo mes de marzo, el Clinical Cancer Research publica un estudio del Colegio de Medicina de la Universidad de Pennsylvania que analiza los beneficios del selenio y los isotiocianatos presentes en el brócoli contra el cáncer de piel o melanoma. En realidad, el equipo que condujo la investigación modificó estos compuestos añadiéndoles selenio en sus enlaces creando un compuesto denominado isoselenocianatos, a partir de la evidencia de la utilidad del selenio en los casos de melanoma mestastásico. En concreto, en ratones los compuestos de isoselenocianatos a partir de extractos de brócoli y selenio redujeron los tumores un 60% en relación con los que sólo recibían isotiocianatos. Se descubrió que la efectividad en los resultados se debía a que estos compuestos desactivaban la proteína Akt3. Lo más fascinante del asunto es que no existen en el mercado medicamentos que modifiquen la respuesta de las proteínas que estimulan el melanoma. Si bien el selenio se encuentra en algunos alimentos como cereales integrales, levadura de cerveza o el consabido brócoli, sus cantidades han caído drásticamente con el tiempo debido a la pérdida de riqueza de gran parte de tierras de cultivo. Comer brócoli y suplementar selenio (100 a 200 mcg diarios) es simplemente buena medicina anticáncer. Al fin y al cabo, no deja de ser una estrategia médica conocida hace tiempo.

miércoles, 11 de marzo de 2009

Especial Protección Solar: Índice UV


El índice UV es la previsión de la cantidad de radiación ultravioleta que se espera alcance la superficie terrestre en un día determinado cuando el sol está en lo más alto del cielo. Este índice varía en función de la elevación del sol, el ozono y las nubes. El índice UV tiene una escala de 0-11+ y en España es publicado a diario por localidades por la Agencia Estatal de Meteorología.

Índice UV 0-2 (nivel verde): Bajo peligro para una persona promedio. Usar gafas de sol y protección solar de amplio espectro, tomando precauciones adicionales si hay nieve que refleje la radiación o la piel es particularmente clara.

Índice UV 3-5 (nivel amarillo): Riesgo moderado de daño solar. Usar gafas de sol y protección solar de amplio espectro SPF 15 o superior, cubrir el cuerpo con ropa y sombrero/gorra si es posible y buscar sombras durante el mediodía.

Índice UV 6-7 (nivel naranja): Alto riego de daño solar por exposición sin protección. Usar gafas de sol, protector de amplio espectro SPF 15 o superior, cubrir el cuerpo con ropa y cubrirse la cabeza. Reducir el tiempo de exposición fuera de las horas centrales del día.

Índice UV 8-10 (nivel rojo): Muy alto riesgo de daño solar por exposición sin protección. Mismas precauciones que las ya descritas, pero con cuidados extras. Por ejemplo, procurar la más alta protección solar de amplio espectro posible.

Índice UV 11 o superior (nivel violeta): Riesgo extremo de daño solar por exposición sin protección. Tomar todas las precauciones reseñadas, evitar el sol al máximo y llevar la mayor protección posible de amplio espectro.

Recuerda siempre que las estimaciones del Índice UV están más relacionadas con los rayos UVB (que principalmente causan quemaduras) que con los UVA (que principalmente envejecen). Es decir, el Índice UV tiende a subestimar la radiación UVA y por tanto el daño potencial y real solar sobre la piel en forma de manchas y arrugas.

- "Ultraviolet Index: What You Need to Know", American Academy of Dermatology

martes, 10 de marzo de 2009

Inflammaging: Envejecer es ir inflamándose


Inflammaging (inflammation + aging; inflamación + envejecimiento) es un término creado por el italiano Dr Claudio Franceschi tras el estudio de personas centenarias y encontrar diferencias biológicas en éstas que las hacen genéticamente más resistentes a las consecuencias de la inflamación (1). Durante años hemos sabido que la inflamación y oxidación participan en una interacción destructiva que subyacen a la mayoría de cambios que entendemos como consecuencias inevitables de la edad (2). Como conclusión de su trabajo con personas de muy avanzada edad y el hallazgo de su habilidad única para suprimir la inflamación, el Dr Franceschi creó el término inflammaging para resumir las conclusiones de su equipo: "Inflammaging es considerada la fuerza más importante en explicar las patologías asociadas con la edad, como los problemas neurodegenerativos, arteroesclerosis, diabetes, o sarcopenia (pérdida de masa muscular), entre otras, todas las cuales comparten una causa inflamatoria"

Desde el trabajo principal del Dr Franceschi en 2003 (3), investigadores de todo el mundo han apoyado y expandido el concepto de inflammaging, atrayendo la atención incluso del pensamiento más conservador dentro de la medicina. Quizás la culminación de este trabajo fue publicada al final de 2008 con el macroestudio JUPITER (4) con 17.802 hombres y mujeres sanos con niveles normales de colesterol malo LDL pero con niveles elevados de la inflamatoria Proteína C Reactiva. Este estudio demostró que las personas con marcadores inflamatorios elevados tienen un alto riesgo cardiovascular a pesar de que sus niveles lipídicos (distintos tipos de colesterol) sean normales.

En este contexto, es interesante un estudio publicado en 2007 que propuso que el destacado factor de transcripción inflamatorio NF-kappaB es activado por una familia de factores de transcripción llamada FOXO. Se sabe que el ácido alfa lipoico inhibe el NF-kappaB. Lo más interesante del asunto es que estos factores proinflamatorios, siempre según dicho estudio, son activados primariamente por la insulina elevada. En el estudio, la restricción calórica actuó favorablemente. Muchos investigadores consideran, y me parece una idea absolutamente lógica, que la restricción calórica funciona porque reduce los niveles elevados de insulina. Aunque todo esto sigue sonando relativamente novedoso para importante parte de la comunidad científica, ya en 1995 el Dr Barry Sears propuso la misma teoría de la hiperinsulinemia para explicar la enfermedad crónica. En cualquier caso, los últimos avances no vienen sino a demostrar la eficacia de las dietas antiinflamatorias, entre las cuales la Dieta de la Zona fue sin duda pionera.

(1).- Franceschi C. "Inflammaging as a major characteristic of old people: can it be prevented or cured?" Nutrition Reviews, 2007 Dec;65(12 Pt 2):S173-6.

(2).- Mach F. "Inflammation is a crucial feature of atherosclerosis and a potential target to reduce cardiovascular events" Handb Exp Pharmacol, 2005;(170):697-722
- Fillit HM, Butler RN, O’Connell AW, et al. "chieving and maintaining cognitive vitality with aging" Mayo Clin Proceedings, 2002 Jul;77(7):681-96.

(3).- Franceschi C, Bonafe M. "Centenarians as a model for healthy aging" Biochem Soc Trans, 2003 Apr;31(2):457-61.

(4).- Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, et al. "Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein" New England Journal of Medicine 2008 Nov 9.

lunes, 9 de marzo de 2009

10 consejos dermatológicos para tratar la piel con rosácea


1.- Evitar frotar o exfoliar la piel afectada. Esto irrita la piel y empeora la rosácea. Incluso emplear una esponja puede resultar demasiado irritante.

2.- Ser suave en la limpieza
- Limpiar la piel con agua tibia, no caliente
- Emplear un limpiador suave y libre de fragancia
- Aclarar bien toda la piel
- Secar el agua de la piel suavemente con una toalla de algodón absorbente

3.- Después de lavarla, secar bien la piel. Aplicar cualquier tratamiento inmediatamente después de lavar la piel puede producir calor en la piel. Hay que dejar resposar la piel de 5 a 10 minutos; si la piel se nota irritada, es aconsejable más tiempo antes de usar otros productos.

4.- Aplicar la medicación antes del protector solar o maquillaje. Esto hace la medicación más efectiva. Esperar de 5 a 10 minutos antes de emplear el siguiente producto.

5.- Usar un producto de función barrera. Más que una hidratante, este producto ayuda a reparar la barrera de la piel. Estudios han demostrado que aplicar un producto de estas características dos veces al día ayuda a disminuir la rosácea en tanto suaviza la piel y retiene el agua. Un dermatólogo halló que los pacientes que usaron un producto emoliente durante un año recuperaron una respuesta de enrojecimiento normal y apenas tenían rojeces.

6.- Aplicar un protector solar diario. La exposición solar empeora la rosácea. Aplicar un protector solar cada mañana ayuda a proteger la piel, siempre que el producto solar no contenga ingredientes irritantes.

Ingredientes que evitar: Protectores solares que contengan alcohol o fragancia son más proclives a irritar la piel.

Qué buscar: Un protector es adecuado para las pieles con rosácea cuando contienen protección UVA y UVB, un SPF de al menos 15 y contiene pantalla mineral de óxido de zinc o dióxido de titanio. Un protector con silicona puede ayudar a proteger la piel y minizar el picor. Las silicones más comunes son dimethicone y cyclomethicone.

7.- Seleccionar productos para la piel cuidadosamente. Un gran número de productos para la piel contienen ingredientes que pueden irritar la piel y agravar la rosácea.

Productos que evitar: Las personas con rosácea deberían evitar el uso de astringentes, tónicos (sin embargo el uso de una adecuada agua termal como la de Avene puede ayudar) y productos que exfolien.

Ingredientes que evitar: Una encuesta conducida por la National Rosacea Society de EEUU halló que múltiples ingredientes en los productos cosméticos pueden irritar la piel con rosácea. Estos incluyen especialmente alcohol, fragancia, eucalipto, mentol, peppermint, aceite de clavo o hamamelis. El canfor y el sodium lauryl sulfate (es complicado pero no imposible evitar este ingrediente limpiador, por ejemplo Paula´s Choice no lo emplea en sus limpiadoras, la espuma Thermal de Vichy tampoco lo contiene). Muchos otros ingredientes tienen el potencial de irritar la piel. Si un producto causa quemazón o picor incluso después de esperar para aplicarlo, dejar de usarlo.

8.- Ser cauto con todos los productos cosméticos que prometen reducir rojeces. Mientras muchos productos prometen esto, no significa que el producto pueda disminuir la rojez de la rosácea. Existen más probabilidades de éxito si el producto especifica que es efectivo para la rosácea.

9.- Elegir maquillaje con precaución. Algunos maquillajes no son adecuados para las pieles con rosácea.

Qué evitar: Maquillajes resistentes al agua o muy densos ya que después hay que limpiar mucho más concienzudamente y esto tiende a irritar la piel.

Qué buscar: Un maquillaje ideal para la rosácea debe contener siliconas para un efecto barrera, e idealmente protección solar UVA UVB.

10.- Aprende a conocer tu piel.
Estar atento a cómo reacciona tu piel a cada producto es importante. Las personas tienden a responder de modo distinto a los productos.

- Crawford GH, Pelle MT, James WD, "Rosacea: I. Etiology, pathogenesis, and subtype classification", Journal of American Academy of Dermatology 2004; 51: 327-41; quiz 42-4.

- Pelle MT, Crawford GH, James WD, "Rosacea: II. Therapy" Journal of American Academy of Dermatology 2004; 51: 499-512; quiz 3-4.

domingo, 8 de marzo de 2009

67 Annual Meeting de la Academia Americana de Dermatología


El pasado 6 de marzo se celebró la primera jornada del 67º Encuentro Anual de la Academia Americana de Dermatología y una de las conferencias ahí presentadas posiblemente más interesantes por sus implicaciones médicas es la que corrió a cargo del dermatólogo y profesor de Dermatología de la Universidad de Pennsylvania Dr Joel M. Gelfand. En la misma, presentó a los asistentes la relación de la psoriasis (que afecta a 7 millones de norteamericanos) con problemas de diabetes o enfermedad cardiovascular independientemente de otros factores tradicionales de riesgo. Esto le llevó a concluir que los pacientes con psoriasis tienen esperanzas de vida acortadas respecto a los que no la padecen. En concreto, según el Dr Gelfand, se puede esperar una vida de 3 a 5 años más corta. Lo fascinante del asunto es cómo podemos atar los cabos médicos. El Dr Gelfand expuso que la inflamación tiene un rol crítico en el desarrollo de la psoriasis. Esta realidad científica permite explicar rápidamente por qué se producen estos vínculos, en apariencia extraños, entre la psoriasis y la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Porque éstas son, esencialmente, enfermedades inflamatorias. Celebraré el día en que la mayoría de dermatólogos lleguen a las mismas conclusiones y, como yo ya hice en su día, recomienden a sus pacientes psoriásicos el consumo de antiinflamatorios ácidos grasos omega 3.

sábado, 7 de marzo de 2009

Té verde y vino tinto para aumentar la protección solar


Si proteger nuestra piel del sol es prioritario no sólo para prevenir el cáncer de piel sino también el envejecimiento cutáneo prematuro, a la hora de conseguir tal propósito cada vez es más la evidencia que apoya el poder de determinandos nutrientes como estrategias adicionales a un adecuado cosmético solar. En este sentido ha llamado mi atención un estudio publicado el pasado 12 de febrero en la revista Skin Pharmacology and Physiology en relación con el famoso extracto del té verde EGCG (epigalocatequin galato). Como conclusión del estudio, se determinó que el consumo oral regular de este polifenol del té verde fortalecía la piel frente al sol al incrementar la cantidad mínima de radiación necesaria para generar eritema y daño ultravioleta. Por otro lado, hace unos meses una publicación dermatológica alemana (1) reportaba que los polifenoles procedentes del vino tinto mejoraban la protección a los rayos UVB a partir de un estudio con vinos tintos con diferentes niveles de polifenoles. Aunque el efecto fue modesto (un factor protección incrementado de hasta 1,19), resultó consistente con hallazgos previos.

(1).- Moehrle M, Dietrich H, Patz CD, Hafner HM. "Sun protection by red wine?" J Dtsch Dermatol Ges., 31 julio 2008

viernes, 6 de marzo de 2009

Nuevo Regenerating Serum del Dr Hauschka, una catástrofe sin paliativos


No puedo decir que la marca del Dr Hauschka me tenga acostumbrado a productos fascinantes o grandes fórmulas, pero esto, sinceramente, es el colmo. ¿Conoces la sensación de mezcla entre estupor e incredulidad en la que te frotas los ojos con el ánimo -en vano- de querer salir de tu asombro? Puedo decir que leer las fórmulas de la última línea (Regenerating) del Dr Hauschka me produce esta misma sensación. Esencialmente, este suero promete "minimizar la apariencia de fíneas líneas y arrugas, y potenciar las funciones naturales de renovación de la piel". Pero, yendo a la formulación, después del agua, ¿cuál es el mejor ingrediente para cumplir tales promesas? Según Dr Hauschka ¡es el alcohol! (segundo ingrediente de este suero) Seguidamente encontramos glicerina y un extracto de semillas cuyo beneficio está sin duda suspendido en gran medida por la sobrepasada cantidad de alcohol. Los restantes ingredientes son lisa y llanamente un homenaje al perfume y la fragancia. Si bien la fragancia oficialmente como tal está en la mitad de la fórmula (nada aconsejable), muchos de los demás ingredientes tienen una función meramente olfativa. Particularmente injurioso es el caso del geraniol, un compuesto -como puedes imaginar- especialmente usado en colonias y que al menos desde hace varias décadas está demostrado un agente sensibilizante sobre la piel y generador de alergias que pueden conducir a la dermatitis (Food and Cosmetics Toxicology 1964; Cosmetics and Toiletries, 1979). En menor medida encontramos también farnesol, que si bien puede tener algún beneficio potencial antioxidante, es básicamente un compuesto de fragancia no exento de problemas de sensibilización. Esto es todo lo que ofrece un suero de unos 60 euros. ¿Cómo puede decirse que esto es un producto 'antiedad'? Lo único que puedes esperar de este producto es sensibilización, irritación y daño oxidativo por el alto contenido de alcohol. La crema de día de esta misma línea es casi una réplica del suero en sus ingredientes, así que los mismos comentarios son aplicables. Lo que más me preocupa es que estos productos van a ser usados en una gran parte -si no en la mayoría de los casos- por pieles sensibles (que usan esta marca con la bizarra creencia de que todo lo natural es por necesidad menos sensibilizante), y pieles secas (ya que las pieles maduras tienden a ser más secas que las jóvenes), precisamente el tipo de pieles que más alejadas deben estar de estos cosméticos. En EEUU, este suero lo promociona la mediática Martha Stewart. Probablemente sepa mucho de medios o de cómo llevar su casa. De cosmética claramente no (aquí bien podría explayarme sobre el reclamo de famosos en cosmética, algo que haré en otra ocasión). ¿Cuántos consumidores tirarán su dinero con estos productos? Por precios similares, productos de marcas como Dior o Chanel ofrecen mejores alternativas. Incluso por precios bastante inferiores, como con Pond's u Olay, puedes darle a tu piel algo mejor. Como última advertencia, puede que quieran seducirte con el hecho de que los ingredientes del Dr Hauschka están sometidos a exclusivos procesos naturales de cosecha y procesamiento de sus ingredientes. Pero la cuestión no es si irritar mi piel con productos sintéticos u orgánicos, sino no irritarla. ¿Acaso es tan difícil de entenderlo?

jueves, 5 de marzo de 2009

Las 5 poblaciones más longevas del planeta: 3.- Campodimele (Italia)


En Campodimele no es inusual ver a un octogenario montado en Vespa o levantado al amanecer para trabajar en los campos. Es por ello que esta villa es conocida como "el pueblo de la eterna juventud" en Europa. Campodimele, que literalmente significa 'campo de miel', es una pequeña localización en lo alto de una colina a medio camino entre Roma y Nápoles. Es muy extraño ver a alguien morir aquí con menos de 85 años y frecuentemente sus habitantes alcanzan los noventa o incluso pasar la centena sin haber visitado nunca un médico. En 1995 se podían contar cuarenta y ocho personas en con 90 años, tres con 99 años y uno con 104 años en una población con 804 habitantes. Pero lo cierto es que no es un pueblo sólo de ancianos sino una comunidad basada en fuertes lazos familiares, donde la gente se junta día tras día en la plaza para disfrutar de la compañía de sus vecinos. Curiosamente, Campodimele desafía las estadísticas en otra cuestión, ya que al contrario de lo común aquí los hombres viven más años que las mujeres.

Esta villa italiana es un laberinto de calles adoquinadas y casas con paredes de piedra dentro de lo que fue un pueblo medieval amurallado. Sus habitantes disfrutan de la vista panorámica del valle que se sitúa debajo de ellos así como de la brisa que llega procedente del mar. En sus laderas colindantes crecen olivos, huertos de frutas y nogales, y cerca se sitúan los pastos de vegetales y granos donde se crían vacas, ovejas y cabras. Las casas suelen estar enrejadas y decoradas en sus jardines con basilisco, orégano o romero. Cada casa tiene su porción de terreno, donde cultivan la tierra y colaboran entre sí para obtener aceite de oliva o vino blanco y tinto. Durante al menos una década diversos expertos han estudiado los motivos de la longevidad de Campodimele. Sus hallazgos han indicado que el motivo es una mezcla de aire fresco de la montaña, ejercicio en el exterior, bajo estrés y una dieta muy rica en vegetales.

- La dieta de Campodimele
Sus habitantes cocinan sus propios alimentos cultivados y durante el día piensan acerca de cómo será la próxima comida. Hongos, caracoles, vino blanco, achicoria, limón, aceite de oliva, ensaladas, queso de cabra o canelones caseros son algunos de los alimentos más frecuentes en sus mesas. El origen de la cocina de Campodimele reside en la comida italiana campesina, muy baja en sal y rica en antioxidantes, la cual es ahora reverenciada por algunos importantes chefs. Sus platos se basan también en gran cantidad de fruta fresca y vegetales crecidos en suelos fértiles ricos en minerales. Según la Universidad de Roma, en Campodimele consumen por cada 300 gramos de carbohidratos, 100 gramos de proteínas y 70 gramos de grasas. Ellos mismos suelen decir que comen y beben "un poco de todo".

En Campodimele no hay supermercados, por tanto no se come en exceso. Además la comida es algo que siempre hacen sentados y sin prisas para poder degustarla. Su aceite de oliva es extra vigen y apenas hay tiempo de que sus frutas y verduras vean sus vitaminas deterioradas al ser recolectadas a pocos metros y en la estación adecuada. El pan que consumen es casero y de grano entero o integral. La pasta típica aquí se llama laina, cocinada con salsa de tomate y aceite de oliva o puesta en una sopa de vegetales con legumbres. Existe una variedad de legumbre exclusiva de este lugar denominada cicerchie, que suelen añadir a ensaladas junto con ajo, aceite de oliva y hierbas. Un par de veces por semana consumen pescado que traen recién pescado de la costa que se sitúa a unas 12 millas de Campodimele. Suelen comer de vez en cuando carne obtenida de animales que se crían o habitan en las zonas cercanas a este lugar, desde corderos hasta conejos.

El vino también es cultivado por sus habitantes y cada casa hace unos trescientos
litros anuales de vino que comparten con familiares y amigos. Sólo un tercio consume café, ya que habitualmente consumen su sustitutiva bebida de malta, hecha con cebada y rica en vitaminas del grupo B. Modernos desarrollos les permiten beber agua venida de lejos por conductos, pero tradicionalmente en Campodimele se ha consumido agua de primavera de montaña procedente del cercano Monte Faggeta, también fuente de agua embotellada.

- Ejercicio regular, bajo estrés y vida social
En Campodimele se mantienen activos subiendo y bajando colinas, cavando la tierra y talando la madera. Algunos de sus habitantes, incluso alguno con noventa años, usan la bicicleta para subir y bajar. Los hombres, entre los que se encuentra algún octogenario, suelen cazar jabalíes y jugar partidos de fútbol. A unos 600 metros de altitud se puede oler el aire de montaña y notar la ausencia casi total de coches. El aire procedente de la costa mantiene una temperatura templada, lo que parece ser un factor común en todas las poblaciones longevas. Los visitantes de Campodimele enseguida perciben el bajo nivel de estrés local y la actitud positiva y relajada de sus ciudadanos. Según la Universidad de Roma, suelen dormir dos horas de siesta por las tardes más ocho horas de sueño nocturno. Tienden a acostarse pronto y levantarse al amenecer. Para el entretenimiento, la villa cuenta con su propio anfiteatro a un lado de una colina con una gran vista de los valles, y hay una plaza con un bar típico donde se reúnen para socializarse. Existe también un interesante sentido de reciprocidad en esta pequeña comunidad.

Uno no puede sino desear quedarse largos días en Campodimele para disfrutar de sus platos y su ambiente tranquilo y relajado, pero el siguiente destino de la longevidad nos está esperando. Próxima estación: un valle pakistaní.