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martes, 23 de julio de 2013

Cosmético del mes y la nueva DDML+ de Clinique

- Hydralight SPF 30 de Paula's Choice

Sorprendido que pocas semanas después de lanzas Skin Balancing SPF 30, hidratante para pieles normales a grasas, Paula's Choice sacara Hydralight SPF 30 para pieles normales a grasas escribí a la marca para corrobar mis sospechas. Y es que, en efecto, la diferencia esencial entre ambos productos es que el segundo y que aquí recomiendo ahora contiene una pantalla física mineral, lo cual me agrada bastante más que los filtros químicos que además en EEUU prescinden de los Tinosorb sí aprobados a diferencia en Europa. Es decir, la fómula Hydralight contiene óxido de zinc y dióxido de titanio, y sobre todo hay que reseñar que casi el triple del primero que tiene aún una ligera mayor cobertura de espectro UVA. 

Dentro de sus ingredientes, habría que referir como favorables claramente: 

Antioxidantes: 
Extracto de té verde
Extracto de raíz de regaliz (aunque puede resultar antimanchas su baja concentración previene este uso)
Pro-Vitamina B5

Anti-irritantes:
Camomila
Aloe vera
Alantoína

Y diversos emolientes e hidratantes que obvio mencionar por su omnipresencia en cualquier producto cosmético. Por desgracia, nada es pefecto, y tampoco con esta marca. Mientras me quedo con esta fórmula en cuanto a fotoprotección, sin embargo sí me parece más llamativa Skin Balancing SPF 30 en tanto contiene más antioxidantes de manera evidente. El producto perfecto probablemente no exista, pero ¿por qué por ejemplo prescindir aquí de vitamina C en una dosis apreciable tal como se usa en Skin Balancing con filtros químicos? Evidentemente no hay respuesta posible, pero no por ello se convierte en un modo no recomendable, sino al contrario.


Ingredientes

Active Ingredients: Zinc Oxide 6%; Titanium Dioxide 2.32% (sunscreens). 

Other Ingredients: Water, Ethylhexyl Palmitate (thickener),Cyclomethicone, Dimethicone (silicone slip agents and skin protectants), Polysorbate 80 (emulsifier), Caprylyl Methicone (emollient), Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate (emollient thickeners), C12-15 Alkyl Benzoate (emollient), Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer (film-forming agent), Isohexadecane (dry-finish solvent), Cetyl Alcohol (emollient), Propylene Glycol (moisture-binding agent), Polyglyceryl-6 Isostearate (emollient), Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract (antioxidant), Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract (anti-irritant),Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (antioxidant), Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice (water-binding agents), Allantoin (anti-irritant), Glycerin, Panthenol (skin-repairing ingredients), Butylene Glycol (slip agent), Caprylyl Glycol (emollient), Alumina, Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Polyhydroxystearic Acid (thickeners), Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone (skin-conditioning agent), Diethylhexyl Carbonate (emollient), Triethoxycaprylylsilane (silicone slip agent), Disodium EDTA (chelating agent), Chlorphenesin, Phenoxyethanol (preservatives).



La mítica DDML (Dramatically Different Moisturizing Lotion, que bueno, es mítica por sus ventas queno por su fórmula) de Clinique se ha reformulado por primera vez en muchos años (la última vez que introdujo algo nuevo fue hace unos 10 años con el formato en gel). No sabría decir hasta qué punto es dramáticamente distinta, pero lo cierto es que la nueva fórmula distinta de manera indiscutible lo es. No en vano duplica prácticamente su contenido de ingredientes. 

En el cuadro inferior podemos ver a la izquierda la fórmula antigua y a la derecha la nueva, la 'plus'; en negrita los ingredientes que bien se caen de la fórmula en el caso de la izquierda o bien se añaden a la fórmula en el caso de la derecha. Así por ejemplo, los parabenos se eliminan en pro del fenoxietanol. También se añade urea, extacto de cebada, de pepino y de semillas de girasol, siendo mucho más lo añadido que lo quitado (pues sólo así puede cuadrar que tenga ahora casi el doble de ingredientes), hialuronato de sodio (que llamarán ácido hialurónico) o glicerina. Todo esto son ingredientes que mantienen la hidratación (la urea puede mejorar la penetración de ingredientes además), pues no se han molestado en añadir un sólo antioxidante viable. A lo que Clinique dirá que para eso están sus sérums y cremas hidratantes. A lo que habrá que reponer, como ya hice en su día, que este supuesto tercer paso hidratante es absolutamente absurdo porque la crema que usaremos después ya lleva ingredientes hidratantes como éstos o aún mejores (incluso mejores en el caso de las cremas de esta misma marca), y si no los llevara no sería propiamente una crema hidratante. 

La idea original se mantiene, que es redundar en ingredientes que volveremos a echar después de este tercer paso para venderte así dos productos donde sólo tiene lógica uno. Tampoco la nueva fórmula es dramáticamente llamativa, ni por supuesto debería valer más de unos 12 euros.

Por cierto, por mejorada que sea esta fórmula sigue siendo objetivamente mejor y superior la fórmula en gel que Clinique sacó hace años. Puesto que ésa incluye polypodium cuspidatum que es rica fuente de resveratrol, extracto de algas o de lactobacilos por no hablar de cafeína, camomila o vitamina E que dejan a la nueva DDML+ a la altura del betún.

¿No es increíble lo absurda y ridícula que puede resultar la industria cosmética? Pues qué más absurdo que pasen 10 años para que una marca lance un producto ostensiblemente peor y más simple que otro anterior de esa línea, y encima te cobren más por el peor.




26 comentarios:

Pili dijo...

Me ha parecido extraño ver en tus artículos que recomendabas cremas que contenían "4-Methylbenzylidene camphor". Por lo que he leído se absorbe por el organismo hasta el punto que se detecta en la orina. Tengo entendido que no es seguro. ¿Puedes aclarármelo Adol.David. Muchas gracias.

Sandra dijo...

Al igual que Laura.M yo también estoy preocupada por las siliconas y disfrutaría si hicises un post hablando sobre eso. Por fin, análisis de nuevas cremas. Sandra.

Adolfo David dijo...

Tomo nota para un post.

El camfor en sí lo considero irritante, quizás en esa crema estaba muy abajo ese ingrediente, aunque no sé a qué crema te refieres. De todos modos eso no es exactamente camfor sino un derivado.

El ingrediente que mencionas actúa como filtro solar aunque no está aprobado como tal, y por ejemplo puede actuar con efectos anti osteoporosis.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21803835

También parece quien apunta a posibles riesgos estrogénicos, pero en qué medida en lo que contiene un cosmético? Porque los parabenos también son estrogénicos en algunos estudios...hechos con cantidades y dosis que jamás hay en los cosméticos. Si consumes 1 litro de aceite de pescado cada día acabarás mal con tanta desinflamación que es necesaria en un umbral pequeño, pero es que nadie consume 1 litro de aceite de pescado destilado cada día. Si todo lo extrapolamos a megadosis es malo. Por eso soy un poco escéptico sobre algunas webs que hablan sobre ingredientes que son carcinógenos o no si no tengo seguridad de que no son necesarias megadosis sí o sí.

Diana dijo...

Buenas. ¿Alguien puede decirme la fórmula de la crema solar spf 50 para pieles intolerantes de Avene? No la encuentro por ningún sitio. No sé qué le cuesta a Avene poner sus fórmulas en la web. Saludos a todos.

Car dijo...

Por favor alguien podría recomendarme un buen tinte natural que no tenga tanta porquería como los que venden normalmente. Tengo el cuero cabelludo y el pelo echo polvo del tinte. Y no puedo pasar sin él porque me sale totalmente blanco, eso sí, sólo me lo pongo en la raíz cada vez que me crece un poco. Pero aún así está fatal. Muchas gracias por adelantado

Katia dijo...

He leído por ahí que el alcohol irrita en una proporción a partir de 30% o 40%, sin embargo no si es al 15% o 20% y se refiere a etanol. Lo dice un 'supuesto conocedor de ciencias'. Pone como ejemplo un cosmético que lleva: agua, alcohol... en esta posición. ¿Qué hay de verdad en esto? Yo ni idea del asunto. Tampoco entiendo por qué se usa tal cantidad de alcohol en los cosméticos. Si es perjudicial ¿por qué nos venden veneno para el cutis?
A seguir informándonos, algunos queremos ver más allá.

Katia dijo...

El 15 o 20% se refiere a un cosmético para el rostro en concreto, con alcohol, sin especificar de qué clase, sólo alcohol biológico, en la segunda posición.

Adolfo David dijo...

El producto de Avene tendrá pantalla física, vitamina E como antioxidante y poco más reseñable. Las marcas casi nunca ponen las fórmulas íntegras en sus webs, por desgracia.

A la persona del tinte, uno sin amoníaco tipo Farmatint o Apivita de farmacia son demasiado agresivos aún para tu pelo? Lo único quizás que te quede sea la henna que hay sobre todo en herbolarios y similares, pero aquí es más complicado lograr coberturas totales.

Anónimo dijo...

Adolfo David, hay diferencia entre aplicarse retinol y tretinoína en cuanto a resultados.

Yo estoy acostumbrada a aplicarme cremas con retinol no es poco empezar con tretinoína (retirides) de 0,025?.

Gracias.

Marianela dijo...

En Septiembre la marca de cosméticos Helena Rubinstein dejará de comercializarse en Europa y EEUU para pasar a hacerlo únicamente en Asia y Países Arabes dónde tiene mayor volumen de ventas. Ya está empezando a ser difícil encontrarla. Haced acopio mientras se pueda porque no sé cómo lo vamos a conseguir después.

Ésta información me la han dado en varios puntos de venta dónde dicha marca ya ha desaparecido.

Car dijo...

Sí David, la henna me encantaba cuando me la echaba de jovencita pero ahora es diferente, el pelo blanco necesita tinte. No he probado nunca esos que me dices pero he mirado los tonos que tienen y son bastante feuchos la verdad. De todas formas muchas gracias, igual es cuestión de probarlos a ver que tal. Si alguien más me puede aconsejar se lo agradeceré mucho.

Marianela dijo...

Ha¡, se me olvidaba. Me he puesto en contacto con Helena Rubinstein Francia en su web de venta online y me han dicho muy amablemente que no venden a España.

Marianela dijo...

Ha¡, se me olvidaba. Me he puesto en contacto con Helena Rubinstein Francia en su web de venta online y me han dicho muy amablemente que no venden a España.

Julia V. dijo...

Car, no existen tintes "naturales" que cubran el 100% de las canas. Yo llevo muuuchos años tiñéndome, y ya necesito también cobertura total. Lo importante es que el tinte no contenga amoniaco ni resorcina, y que sea de uso profesional. Pide consejo en cualquier tienda para profesionales de la peluquería.

Yo ahora mismo estoy usando uno de Tahe que me gusta mucho, tengo el cuero cabelludo muy sensible y este no "pica", además deja el pelo sedoso y brillante. Está formulado con aceite de argán, sin siliconas, aunque para una cobertura 100% de canas hay que mezclar a 1+1, no a 1+1'5 como dicen las instrucciones. Te pongo el link
http://www.tahe.es/producto.php?id=53&idcat=2&idsub=9&nc=botanic&ns=coloraci%F3n%20y%20decoloraci%F3n&np=tinte

Marian dijo...

Car, has probado essensity de schwarkopf?
No contiene amoniaco y cubre perfectamente los cabellos blancos.Se vende en tiendas de productos de peluqueria.
Saludos

Car dijo...

Julia, Marian, muchas gracias, miraré los tonos y los probaré, sois muy amables

Paloma dijo...

Car, como ya te han dicho, has probado a comprarlos en tiendas de productos de peluquería?

Es que no tiene nada que ver un tinte de supermercado con lo que puedas comprar en una tienda de estas, además que podrás mezclar varios colores, emplear matizadores para alterar un poco el tono, y emplear el agua oxigenada con menos volúmenes para que no te pique tanto el cuero cabelludo.

En general, para los cabellos blancos se necesita aumentar el tiempo de pose un 50% más, si no no cogen bien el color.

Y lo malo es que los que son sin amoníaco, normalmente no son permanentes, así que no te van a servir de mucho.

Marian dijo...

El que yo te he comentado es permanente, cubre muy bien, y la oxigenada es de la misma linea, yo hago muchas mezclas, y no se me hincha el cuero cabelludo como con el que lleva amoniaco. Aunque algun álcali tendrá para que fije el color.

Anónimo dijo...

A.D., no sé si has escuchado la versión acústica de la canción que has publicado en facebook http://www.youtube.com/watch?v=rdGg8xSRQV8 ;)

Katia dijo...

David, soy Katia, la del comentario de antes. Si tienes un ratito respóndeme por favor.
Al parecer la persona que ha escrito lo que te dije, justifica el alcohol en la posición segunda, diciendo que el alcohol actúa de conservante porque la crema es sin conservantes y dice que no irrita porque lleva antiinflamatorios la cremita. ¿Qué te parece? Yo te propongo dos temas: el alcohol y sus tipos en la cosmética| Activos que tengan un efecto protector del sol e hidraten mucho. Un besazo y graciaaaas.

Anónimo dijo...

@Diana: Avene tiene todas sus fórmulas en la web, yo las he visto en varias ocasiones. Si te refieres a la crema de pantalla física para pieles intolerantes es ésta:

COMPOSICIÓN : Crema 50+ Pantalla física
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). TITANIUM DIOXIDE. ISODECYL NEOPENTANOATE. TRIETHYLHEXANOIN. C12-15 ALKYL BENZOATE. CYCLOMETHICONE. C30-45 ALKYL METHICONE. GLYCERIN. POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE. CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE.
HEXYL LAURATE. ALUMINA. WATER (AQUA). STEARIC ACID. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. CAPRYLYL GLYCOL. DISODIUM EDTA. IRON OXIDES (CI 77492). IRON OXIDES (CI 77491). OCTYLDODECANOL. PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE.
SILICA DIMETHYL SILYLATE. SODIUM CHLORIDE. SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE. SORBIC ACID. TOCOPHERYL GLUCOSIDE. TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE. XANTHAN GUM.

Diana dijo...

MUCHAS GRACIAS Anónimo. Tienes razón, he mirado mejor la página y sí tiene los ingredientes, estaban camuflados y no los vi bien. ¿Conocéis marcas que tengan sólo filtros minerales?

Diana dijo...

Gracias Adolfo David!

Stacey dijo...

A la del tinte, me pasa lo mismo, hay un componente el peróxido que también , en ciertas cantidades es perjudicial, yo utilizo un tinte vegetal de wella eos, lo malo es que lago pasa con la distribución, lo encontrarñas en sitios de profesionales. Un saludo

Maeve dijo...

@Car, los tintes tipo Essensity de Schwarkopf, Noa, etc.. no te van a servir con canas, lo he usado más de un año y se cae literalmente en diez días, y tengo tres canas.

Para tu problema, sólo te queda probar y probar tintes profesionales, hasta que des con el tuyo. Yo ahora uso Kolestone de Wella (es la línea profesional) y es el que me va. Para pelo cano, no encontrarás solución "natural".

No debes teñirte, bajo ningún concepto, más de una vez cada 30/35 días. Trucos: para que no pique, añade una cucharadita de azúcar a la mezcla, tíñete siempre con el pelo muy sucio (la grasa natural protege el cuero cabelludo), usa un agua oxigenada al 20% máximo para la raíz, pero puedes utilizar otra al 10% para el resto de la melena, no tienes más que hacer dos mezclas. No uses aguas oxigenadas baratas (es el problema de los tintes de supermercado), déjate el dinero en este producto, comprando los frascos de un litro te cundirán un montón.

En la web de Pelured (Valencia) tienen muy buenos precios, además te solucionarán dudas por teléfono si es la primera vez que te das un tinte profesional. Es muy sencillo.

Si todo esto no te sirve, tendrías que sopesar la posibilidad de arrastrar el tinte, dejar tu cana natural y reforzarla con una mecha suave en un tono rubio platino.

Anónimo dijo...

Car:
Si tienes muchas canas los tintes sin amoníaco no cubren bien. Las que tenemos ese problema sólo tenemos dos soluciones: cabello natural con canas o tinte convencional. Yo he probado muchos, también tengo el cuero cabelludo sensible. Estoy de acuerdo con Maeve, el mejor que he utilizado es Koleston, de Wella Profesional, es el que me pica menos. Siempre utilizo mascarilla capilar tras el tinte y la dejo 30 minutos, bajo un gorrito de plástico. Antes de aclarar la emulsiono bien sobre el cuero cabelludo. Es la mejor solución que he encontrado de momento.

Alicia M.